Tuneando el Laser

Hace tiempo que me rondaba la cabeza la idea de cambiar mi Laser® por uno nuevo que tuviera una caída de mástil inferior a 382 cm. También, me habían dicho que últimamente Laser Performance está fabricando barcos que son algo mejores que los anteriores e incluso que los famosos australianos. Pero como mi anterior Laser®, mi queridísimo Marta II, tenía sólo tres años y estaba impecable, estaba claro que el cambio de barco era un capricho. En estas estaba cuando, de repente, me acorde de la  expresión "a ciertas edades los caprichos son urgencias". ¡Cuanta sabiduría en tan pocas palabras! ¡Que excusa más perfecta! "Jordi (Farreny) prepara un presupuesto que en vez de una vela te voy a encargar un barco nuevo".

El Laser® es un estricto monotipo y muy sencillo, lo cual quiere decir que se pueden modificar muy pocas cosas. Además, el principio básico es que todo cambio que hagamos en el barco que no este expresamente permitido está prohibido. Aún así te pones a pensar una a una y te das cuenta de que hay bastantes cosas que se pueden hacer para poner el barco a tu gusto. Las voy a ir enumerando de popa a proa:

1. El tornillo del timón: El tornillo que une la cajera y la pala del timón. El tornillo fino que viene de serie se puede sustituir por tornillo "mega bolt", más gordo, que hace innecesario el casquillo de plástico que suele romperse.

2. Seguro del timón: La lengüeta de acero que actúa como seguro del timón  tiene unos agujeros rasgados que permiten regular su altura. En los dos Lasers que he tenido anteriormente el seguro del timón está demasiado alto y el timón se mueve arriba y abajo cuando navegas lo que supongo que creará alguna turbulencia capaz de restarte velocidad, por lo menos 0,0001 nudos. Con el timón puesto hay que bajar el seguro hasta el punto de que no permita subir y bajar al timón más que un par milímetros pero permita quitarlo.

Todos los tornillos que soltemos en el barco deben sellarse luego con Sikaflex que es una especie de silicona muy resistente que tiene imán por la ropa nueva.

3. Anilla de seguridad: La mayoría de los laseristas no la utilizan pero yo perdí un timón tras un vuelco y desde entonces la pongo siempre. La lengüeta debería de haber sido suficiente, sobre todo después de haberla ajustado como he explicado en el punto anterior, y el traveller también debería haber evitado que el timón se saliera pero el caso es que cuando desvolqué el barco el timón, la caña y el stick ya no estaban. No flotan y volver sin timón, sin neumática de apoyo y con rasca es complicado.

Más vale prevenir que curar.

4. La caña: Yo creo que la mejor caña es la caña de cabono de Rooster. Una buena caña debe de ser muy rígida para que, a pesar de que tenses mucho el traveller no pegue con el mordedor. Con el traveller muy cazado tendrás buena tensión de baluma y podrás ceñir mucho. Os dejo un video sobre la caña de carbono de Rooster.

5. El stick: Os he dicho que "creo" que la mejor caña es la de Rooster pero con referencia al stick no es que lo crea, estoy totalmente seguro de que el mejor es el stick de carbono de Rooster. Hay tres diámetros a elegir en función del tamaño de la mano de cada uno y de sus gustos. A mi me gusta el de 25 mm porque no es necesario cerrar tanto la mano para cogerlo con firmeza y se te carga menos. La longitud del stick de Rooster es de 1,25 m pero yo le he cortado un palmo para no tener que meter tanto timón en las viradas con poco viento. Os pongo un video en el que trato de explicar esto.

6. Traveller: Respecto al traveller debe ser de dyneema para que no ceda y os aconsejo hacer una gaza con embutido para que la caña no roce con el as de guía. En www.roostersailing.es os lo vendemos con la gaza y un lazo de hilo en el otro extremo para pasarlo por el mordedor. Puedes comprarlo pinchando aquí. Adjunto video de como poner el traveller para que quede muy tenso y tengamos buena tensión de baluma.

7. Mordaza: La mordaza Clamcleat® que viene de serie en los barcos se puede sustituir por otra con puente que tenga exactamente las mismas medidas. El puente sirve para pasar la goma que sujeta la cincha y no moleste al traveller. La mordaza esta que os recomiendo es modelo Clamcleat® 704 que podéis comprar en www.roostersailing.es. Acordaros del Sikaflex para sellar los tornillos.

La goma de la cincha pasa por el puente sin molestar al cabo del traveller

Todavía no he llegado a la bañera y ya llevo escritos 8 puntos.

9. Cincha: La cincha para hacer banda es uno de los elementos más importantes del Laser y merece la pena invertir en una mejor que la XD que viene de serie. Yo os recomiendo la Cincha de Rooster que es un poco más corta que la XD, un poco más ancha y tiene una tira de goma con dibujo antideslizante en la cara inferior. 

10. Aparejo cincha: Las normas de la clase no permiten un aparejo como Dios manda par regular la tensión de la cincha y hay que ingeniarselas para a base de desmultipicaciones y de pasar el cabo a presión por los cáncamos montar un aparejo que, en el mejor de los casos, funciona medio bien. Os pongo un video en el que se enseña a montar el que creo que es el menos malo.

11. Goma cincha: Respecto a la goma que mantiene la cincha levantada os recomiendo una goma de 5 o 6mm, darle dos vueltas y algo/bastante de tensión. Cuando vamos colgados a tope y la racha calma, la goma tensa con dos vueltas tira un poco de tus pies y te ayuda un poquito levantarte. Habrá muchos a los que esto les parezca un chorrada ... y quizás tengan razón.

12. Spring Plate: El achicador viene de serie con dos gomas que hay que cambiar frecuentemente, lo que es un rollo y supone el riesgo de que el tornillo no quede bien sellado y el barco empiece a hacer agua. La mejor solución es el Rooster Spring Plate que es una placa de acero inoxidable que dura toda la vida y funciona de lujo. Un buen video vale más que mil palabras.

13. Polea Whinche: La polea whinche Carbo Ratchets de 57mm de Harken con la que viene equipado el barco la voy a sustituir por una polea Harken Carbo T2 Ratchamatic de 40mm. Esta polea tiene una doble ventaja, es automática y al ser más pequeña no se nos cuelan otros cabos por la roldana. Hace tiempo escribí un artículo explicando las ventajas de una y otra polea que podéis leer pinchando aquí.

En la polea de la 57mm (izquierda), es más fácil que se
cuelen otros cabos que en la de la 40mm (derecha).

14. Mordazas para la escota: Hay quienes no ponen mordazas para la escota, ejecutan a la perfección el cambio de manos de escota a cañín por detrás y les parece una aberración ayudarte con la mordaza. Tan sólo diré que Robert Scheidt, nueve veces campeón mundo, las utiliza para virar. La Harken Micro Cabo-Cam es más que suficiente.

15. Escota: La escota Rooster Polilite de 6mm ha ganado bastantes medallas olímpicas y sigue siendo la más utilizada por regatistas de todo el mundo. Su secreto consiste en que tiene un alma muy fina y es la parte exterior de la misma la que soporta la carga. Cuando adquiere tensión, la funda exterior comprime el alma evitando que se retuerza dentro de la funda y que el cabo coja "vueltas". También tenemos la escota Rooster Polilite de 7mm para que los días que hace más viento no nos dejemos las manos.
Si navegas casi todos los fines de semana es recomendable que sustituyas la escota de Rooster Polilite una vez al año.

16. Trapa: En la trapa se pueden hacer bastantes cosas. (1) El cabo de FSE Robline de 4mm de polyester-dyneema con el que vienen de serie las trapas de XD no dura nada, enseguida se desgasta la funda. Utilízalo mientras dure y lo sustituyes por un cabo Heolia® de 4mm de Lancelin que no estira absolutamente nada y tiene una funda de Dyneema, Technora y Poliester literalmente indestructible. (2) La mordaza Micro Carbo-Cam que tiene las muelas de fibra se puede sustituir por la Micro Cam-Matic que es enteramente de aluminio, tiene tres filas de rodamientos y se abre con facilidad aun con cargas elevadas. Yo la sustituí porque tomando la baliza de barlovento con rasca me costaba largar la trapa y me di algún que otro baño. (3) En el cabo primario de dyneema es aconsejable hacer gazas y marcas con un rotulador para saber hasta donde hay que cazar cuando tomamos la baliza de sotavento. Si empezamos a cazar escota para salir ciñendo sin haber hecho lo propio con la trapa nos costará mucho esfuerzo y la baluma estará muy embolsada haciendo que caigamos a sotavento. Con unas sencillas marcas en cabo de dyneema podremos cazar la trapa igual que en la ceñida anterior, un poco más o un poco menos, lo que nos servirá para empezar la siguiente ceñida.

17. Cunningham: En el cunningham tambíen hay varias cosas que hacer. (1) El cabo de primario de dyneema no debe de ser muy largo, si es muy largo los días de mucho viento no podremos cazarlo todo lo que hace falta. Las poleas del aparejo deben quedar casi a la altura del ollao para que tengamos mucho recorrido. (2) Este cabo se puede hacer firme en diferentes puntos, yo recomiendo hacerlo firme en la trapa con el bulón rápido para el cunningham de Rooster. La ventaja es que los días de viento puedes cambiar rápidamente y pasar el cabo primario y la desmultiplicación por el mismo lado de la botavara para poder cazar más el cunningham. (3) El cabo del aparejo del cunningham soporta bastante tensíon y navegando con viento es importante que no ceda ni un milímetro, el cabo de 4mm de Dyneema DSK78 y polyester de Lancelin es perfecto. (4) La nueva vela Standard al ser más gruesa requiere más tensión de cunningham  para abrir la baluma con viento, para ello es conveniente poner una polea más. Las polea Harken Carbo T2 de 29mm van muy bien y las puedes comprar en www.roostersailing.es donde un gente muy encantadora y muy profesional te atenderá de maravilla.

La nueva vela Standard requiere una desmultiplicación adicional.

Os pongo un video para que os entretengáis un ratito.

18. Pajarín: En el pajarín también se puden hacer unas cuantas cosas. (1) A mí no me gusta nada el gancho para enganchar el puño de escota y lo he sustituido por el grillete Ronstan de 5mm para el pajarín del Laser que es muy fácil de poner y quitar incluso con las manos mojadas.

(2) El cabo elástico que tira del puño de escota hacia proa yo lo pongo en doble haciendo un cruzado mágico por debajo de la botara. (3) Las tradicionales poleas Harken de 16mm las he sustituido por poleas Carbo T2 de 18mm ahorrando nada más y nada menos que 10 gramos por polea. (4) Sinceramente no creo que sea imprescindible un cabo con alma de dyneema para aparejo del pajarín ya que no soporta mucha tensión. Sí es importante que corra bien por las poleas ya que con poco viento le cuesta soltarse. (5) El velcro para el puño de escota que recomiendo, como os podéis imaginar, es el de Rooster.

Los que vayan para nota pueden poner un poco de Team McLube Sailkote en la botavara para que le velcro corra mejor.

19. Mástiles: El tema de los mástiles va a cambiar totalmente con las nuevas puntas de fibra de carbono. Para el aparejo Radial con punta de aluminio creo que lo mejor es elegir una base ligera que sea bastante blanda, flexible. Para mi nuevo Laser le he pedido a Jordi que me elija una base ligera y ya veremos como se comporta con la punta de carbono.

20. Compás: Como me he pasado muchos años navegando en crucero ahora me encuentro perdido sin un compás, lo necesito para ver los roles. Os recomiendo el Compás Silva 73R y que en www.roostersailing.es vendemos con el adaptador para Laser®.

Y ahora que ya tengo el barco a punto me voy para Calella a participar en la Euro Laser Master Cup 2017- Memorial Pitus Jiménez. Allí me encontraré con muchos amigos, veteranos regatistas de los que cogeré ideas para seguir poniendo a punto mi barco. Si en un Laser, que es más sencillo que un bolígrafo Bic, se pueden hacer todas estas cositas imaginaros en otros barcos.

Espero que el artículo os haya parecido interesante. Si tenéis alguna idea, os agradecería muchísimo que dejarais un comentario. Si necesitáis ayuda, no dudéis en contactar con nosotros. 

Gracias por navegar,

Enrique Arriola.